Onde a evaporadora pode ficar
A unidade interna precisa de espaço para respirar e de um caminho descendente para a água de condensação. Antes de escolher a parede, confira quatro folgas:
- Teto: no mínimo 15 cm livres acima do gabinete, para a entrada de ar não ficar estrangulada.
- Laterais: pelo menos 10 a 15 cm de cada lado até parede, armário ou cortina.
- Altura do piso: entre 2,10 m e 2,40 m até a base do aparelho, o suficiente para o ar frio descer e se misturar antes de chegar às pessoas.
- Frente: de 2 a 3 m livres na direção do fluxo, sem sofá encostado nem armário alto cortando o jato.
Evite soprar direto sobre a cabeceira da cama ou a mesa de trabalho — a queixa de "ar-condicionado que dá dor de garganta" quase sempre é posicionamento, não temperatura.
A parede escolhida precisa ser firme. Alvenaria de tijolo maciço ou bloco cerâmico com reboco recebe bem as buchas do suporte. Drywall exige reforço interno na estrutura metálica antes do fechamento das placas, conforme o que é descrito em pendurar peso em drywall — uma evaporadora de 9.000 a 12.000 BTU pesa entre 8 e 12 kg e trabalha com vibração constante. O mesmo critério de base firme e de ponto elétrico próprio vale para a instalação de aquecedor e toalheiro térmico de parede.
Capacidade, tomada e ponto elétrico
Dimensionar o aparelho antes de furar a parede evita retrabalho. A conta de bolso usa de 600 a 800 BTU por metro quadrado, subindo para o limite superior em cômodo com sol da tarde, muitos equipamentos ou mais de duas pessoas.
| Capacidade | Área típica | Furo na parede | Ponto elétrico |
|---|---|---|---|
| 9.000 BTU | até 12 m² | 60 a 70 mm | tomada dedicada de 20 A |
| 12.000 BTU | 12 a 18 m² | 60 a 70 mm | tomada dedicada de 20 A |
| 18.000 BTU | 18 a 28 m² | 70 a 80 mm | circuito exclusivo |
| 24.000 BTU | 28 a 36 m² | 70 a 80 mm | circuito exclusivo |
O ponto elétrico do split é sempre exclusivo, com disjuntor próprio no quadro, dimensionado pelo eletricista conforme a corrente do aparelho e a tensão da casa. A tomada fica na altura alta, entre 2,00 m e 2,20 m, perto da evaporadora, para o cabo não cruzar a parede. Extensão em ar-condicionado está fora de cogitação.
Valores de referência de 2026: instalação básica de split de 9.000 a 12.000 BTU, com até 3 m de tubulação, entre R$ 500 e R$ 1.200; metro adicional de tubulação entre R$ 90 e R$ 200; e criação do ponto elétrico exclusivo, entre R$ 250 e R$ 700, conforme a distância até o quadro.
O furo, o caimento do dreno e o que não pode ser furado
O furo de passagem atravessa a parede em diagonal descendente para fora: de 1 a 2 cm de queda em uma parede de 15 a 25 cm de espessura já basta. É esse desnível que faz a água escorrer e impede que ela volte para dentro do gabinete. Furo nivelado ou com caimento invertido é a origem clássica do ar-condicionado que pinga na parede da sala.
Por esse furo passam as duas linhas de cobre, o cabo de interligação e a mangueira de dreno. O diâmetro de 60 a 70 mm acomoda tudo com a isolação térmica intacta — apertar o conjunto gera condensação ao longo do trajeto e mancha o reboco.
O que não pode ser perfurado: pilares, vigas, lajes de borda e paredes de alvenaria estrutural, onde o furo compromete a função da peça. Também é proibido furar em cima da linha de eletrodutos, prumadas hidráulicas e tubulações de gás. Antes de encostar a serra-copo na parede, faça o rastreamento descrito em como achar canos e fios na parede e desligue o disjuntor do ambiente. Se a dúvida for estrutural, a leitura certa é o guia sobre quais paredes podem ser mexidas.
O dreno precisa de caimento contínuo de pelo menos 1 cm por metro até a saída, sem barriga e sem trecho subindo, e deve terminar em ponto de esgoto ou ralo previsto — não na calçada nem na parede do vizinho.
Passo a passo da instalação (e o que o instalador faz)
- Definir a posição das duas unidades, medindo o percurso da tubulação. O kit padrão traz 3 m; acima disso, o sistema precisa de carga extra de refrigerante.
- Fixar a base metálica da evaporadora com nível, marcando os furos das buchas e conferindo a inclinação mínima na direção da saída do dreno.
- Executar o furo de passagem com serra-copo diamantada, em diagonal descendente para fora, e proteger o piso do pó.
- Fixar o suporte da condensadora com buchas metálicas ou chumbadores em alvenaria firme, respeitando 10 a 15 cm entre o fundo do aparelho e a parede e pelo menos 50 cm livres à frente da grade de descarga.
- Passar as linhas de cobre com curvas amplas (raio suave, sem amassar), isolar todo o percurso e vedar o furo com massa de vedação depois da passagem.
- Flangear as pontas de cobre e conectar com torquímetro — o aperto tem valor especificado pelo fabricante para cada bitola.
- Fazer vácuo com bomba na tubulação antes de abrir o gás. Purgar com o próprio refrigerante, prática comum de instalador apressado, deixa ar e umidade no circuito e reduz a vida do compressor.
- Abrir as válvulas, testar vazamento nas conexões, ligar o aparelho e medir temperatura de insuflamento e corrente. Verificar o dreno com água antes de fechar tudo.
Coxins de borracha entre a condensadora e o suporte reduzem a vibração transmitida para a parede — detalhe barato que evita ruído estrutural no quarto vizinho, efeito explicado no guia de isolamento acústico de parede existente.
Depois da instalação: o que observar na parede
Mancha úmida abaixo da evaporadora nas primeiras semanas indica dreno com caimento errado, mangueira dobrada atrás do gabinete ou vedação do furo mal feita. Mancha na área do furo, do lado externo, costuma ser água de chuva entrando pelo próprio furo — a vedação precisa ser feita nos dois lados e com caimento correto.
Se aparecer bolor no canto próximo do aparelho, o problema é condensação no ambiente, não vazamento: o ar frio abaixa a temperatura superficial da parede e a umidade se deposita ali. O diagnóstico está no guia de condensação e paredes suadas.
A instalação de split combina eletricidade, furação estrutural, refrigerante sob pressão e trabalho em altura na fachada — as quatro coisas que mais mandam gente ao pronto-socorro em reforma. Desligue o disjuntor antes de qualquer intervenção no ponto elétrico e não faça por conta própria o ponto exclusivo, a manipulação de gás refrigerante, o furo em pilar ou viga e a fixação da condensadora em fachada externa. Contrate instalador certificado e eletricista habilitado; a garantia do fabricante costuma exigir laudo de instalação. Veja também os guias de como fazer para os serviços de parede relacionados.
Perguntas frequentes
Qual o tamanho do furo na parede para ar-condicionado split?
De 60 a 70 mm para aparelhos de 9.000 a 12.000 BTU e de 70 a 80 mm para 18.000 BTU ou mais. O furo é feito com serra-copo diamantada e precisa de caimento descendente para fora, de 1 a 2 cm, para a água escorrer no sentido certo.
A que altura instalar a unidade interna do split?
Entre 2,10 m e 2,40 m do piso até a base do aparelho, com no mínimo 15 cm livres até o teto e 10 a 15 cm nas laterais. Evite direcionar o fluxo diretamente sobre a cama ou a mesa de trabalho, e mantenha de 2 a 3 m livres à frente.
Posso instalar ar-condicionado em parede de drywall?
Pode, desde que exista reforço na estrutura metálica no ponto de fixação, previsto antes do fechamento das placas. Se a parede já está pronta, é preciso abrir a placa e instalar o reforço, ou transferir a carga para a alvenaria vizinha. A placa de gesso sozinha não suporta o peso somado à vibração.
Por que o ar-condicionado está pingando dentro de casa?
Na maioria dos casos, o dreno perdeu o caimento, está dobrado ou entupido por sujeira e limo. Também pode ser filtro sujo, que congela a serpentina e faz o gelo derreter fora da bandeja. Limpe filtros, verifique o percurso da mangueira e, se persistir, chame o instalador para conferir a inclinação da base.
Preciso de tomada exclusiva para o ar-condicionado?
Sim, com circuito e disjuntor próprios dimensionados por eletricista, e nunca com extensão ou benjamim. A tomada fica na posição alta, próxima da evaporadora, e o tipo depende da corrente do aparelho e da tensão da instalação.